O que uma tela não pode capturar sobre moda

Por Molly Fischer

Na faculdade, tive um amigo com fortes convicções estéticas, e muitas vezes me pego pensando em sua opinião sobre "Project Runway". Estávamos na escola no auge de Heidi Klum e (o homem invariavelmente apresentado como) "top designer americano Michael Kors". Esse amigo se juntava às exibições em grupo que aconteciam em um sofá sujo de dormitório, mas ele expressava a crença de que o programa era fundamentalmente falso porque ninguém conseguia tocar nas roupas. A forte convicção estética nem sempre é a qualidade mais atraente em um jovem de dezenove anos. Mas, sobre "Project Runway", acho que ele pode ter descoberto algo.

As roupas sempre foram projetadas para serem vistas, é claro, mas, com a moda cada vez mais pesquisada, comprada, exibida e revendida por meio de telas, agora menos do que nunca elas existem para serem sentidas. A moda rápida – com sua promessa de variedade visual infinitamente substituível – é uma indústria construída para aproveitar essa mudança de prioridades. Provavelmente nenhuma empresa fez isso com mais habilidade do que a Shein, uma varejista on-line que opera em escala e ritmo que fazem as Zaras e H&Ms do mundo parecerem artesanais. (A Zara supostamente lança cerca de dez mil novos produtos anualmente; Shein lançou muitos em um dia.) O negócio é construído com base na fabricação baseada em dados e tendências no TikTok, onde os vídeos "Shein haul" mostram compradores esvaziando caixas em uma avalanche de compras embrulhadas em plástico. Os preços são vertiginosos - doze dólares por um suéter, dois dólares e vinte e cinco centavos por um top tubinho, com preços baixos - e o consenso geral, mesmo entre os devotos de Shein, é que você recebe mais ou menos pelo que paga. "Eu teria muito cuidado", um pôster no subreddit de Shein adverte outro, que está pensando em passar uma calça nova. "Fui passar uma camisa '100% algodão' da Shein e ela derreteu no meu ferro." Estas são roupas cuja realidade física é uma reflexão tardia.

A moda rápida criou um cenário de compras muito distante daquele pesquisado por Claire McCardell em seu exuberante guia de 1956 para se vestir, "O que devo vestir?" O livro foi relançado (com uma nova introdução de Tory Burch) e os críticos de moda elogiaram a relevância duradoura de McCardell - e, embora muito sobre o mundo das roupas tenha mudado, sua voz mantém sua autoridade alegre. McCardell foi um estilista americano conhecido por ser pioneiro em separações femininas e roupas esportivas. Privilegia formas adaptáveis ​​e materiais simples, como jersey de lã, mesmo para ocasiões formais; suas inovações incluíram sapatilhas e saias com zíperes nas laterais, para fácil acesso. McCardell, que cresceu em Maryland, estudou moda em Paris como estudante de graduação na Parsons, mas acabou evitando a influência européia - ela estava mais interessada em resolver os problemas de estilo cotidiano das mulheres americanas do que em copiar as francesas. Seu surgimento nas décadas de 1930 e 1940 ajudou a trazer o início da moda local nos Estados Unidos.

No livro, ela orienta o leitor no processo de montagem de um guarda-roupa, em capítulos que abordam questões como "De onde vêm as tendências da moda?" e "É culpa do vestido?" Ela parte do pressuposto de que a moda não precisa ser exclusiva e exorta os leitores a se interessarem por ela sem levá-la muito a sério. Intercalados pelas páginas estão esboços divertidos de silhuetas e acessórios. A atitude em relação à moda que McCardell traz para a página é prática, mas também viva e pessoal. "Gosto de capuzes porque gosto que minhas orelhas fiquem quentes", ela observa a certa altura. Ela prefere bijuterias às reais, nunca perde a chance de usar um vestido longo e acredita que os casacos devem ser divertidos e acessíveis, em vez de caros e chatos.

A "regra número um" que ela oferece aos compradores é "usar o tecido com o qual você se sente melhor" - um princípio orientador perfeitamente simples que é muito fácil de esquecer para aqueles de nós que clicam no varejo online em busca de algo novo para o outono. Mesmo durante a caça às pechinchas, as pessoas devem prestar atenção aos seus sentidos, escreve ela. "Evite o vestido barato feito de tecido duro e inflexível... Sinta o material — é macio, uma superfície agradável ao toque?" Tudo sobre o processo de compra que ela imagina vai contra o ethos que o fast fashion inculca. Em vez de imitação, possibilidade aberta: "Se sua mente é uma gaiola de esquilo lotada de impressões que você captou aqui e ali, é provável que saia com dor de cabeça e uma compra ruim." Em vez de novidade constante, familiaridade: "Você nunca deve parecer que está usando um vestido pela primeira vez." O objetivo de McCardell é o tipo de confiança física que um colarinho que coça, uma costura puxada ou um zíper vacilante só minam.